СпецСтройАльянс

Стройте вместе с нами

Желтый рододендрон

Азалия Homebush — растение пряморастущее, листопадное, представляет собой пышный кустарник семейства Вересковых. Они склоны к хорошему росту, если должным образом осуществлять уход. Скорость роста цветка – средняя, высота не превышает 1,5-2 метра.

Азалия Хоумбуш: описание

Период обильного цветения в мае и июне. При распускании листья обретают бронзовый оттенок, затем тёмно-зелёный, осенью сначала малиново-красные, а после оранжево-жёлтые. Куст имеет среднюю морозостойкость: до – 30 градусов Цельсия (без укрытия). Также, стоит заметить, что хоть и растение довольно громадное, оно имеет неглубокую корневую систему (30-40 сантиметров), которая развивается, главным образом, в подстилке и гумусовом горизонте.

Самое лучшее время посадки — весна. Хотя и до сегодняшнего дня большинство садоводов не решаются браться за выращивание этого прекрасного растения, оно считается капризным.

Впервые гибрид был выведен Э. Л. Регелем в результате скрещивания сортов диких с голландскими садовыми. Сегодня в мире существует множество более инновационных, зимостойких сортов и видов.

Как обговаривалось выше, немаловажным аспектом есть посадка этого растения. При выборе расположения нужно учесть, что на Азалия не должны попадать прямые лучи солнца. Так же, прекрасно Азалия чувствует себя и в лесистых участках, а особенно под елями. Стоит заметить, что выбор грунта для цветения, довольно тяжёлый, так как оптимальная почвенная смесь, которая состоит из земли листовой, торфа, а также хвойной подстилки (3:2:1). Также в грунт можно добавить удобрения.

Как выглядит Азалия Хоумбуш

Гибридная Азалия растёт в высоту не более 2 метров и имеет кустообразное очертание. Растение можно увидеть на фото.

Цветки собраны в соцветия диаметром 60-80 миллиметров. Из одной почки появляется 4-6 бутонов, имеющие воронкообразную форму, 6-8 сантиметров в диаметре. Цветение не привышает 3 недель. Осенью листья приобретают красноватые оттенки, в результате чего, становятся исключительным украшением каждого сада.

Фото, описание, посадка и уход за жёлтым рододендроном

Начиная с весны и в течение всего лета, различные кустарники украшают сады пышной зеленью и красивыми цветками. Одним из таких растений является рододендрон жёлтый, пользующийся популярностью среди садоводов. Статья посвящена посадке, выращиванию и дальнейшему уходу за этой культурой.

Ботаническое описание вида

Рододендрон — ботанический род, принадлежащий к семейству Вересковых. Его разновидности выглядят как листопадные кустарники, иногда деревья. Они происходят из тёплых, гористых регионов Европы, Азии и Северной Америки. Развитие растений довольно медленное, они достигают нормального размера примерно через 10–20 лет вегетации. Так как культура широко распространена на побережье Чёрного моря, растение иногда называют понтийской азалией.

Знаете ли вы? Рододендрон является национальным символом Непала. В стране насчитывается более 30 разновидностей с цветами различных окрасок и размеров. Лучше всего подходят для культивирования в морском климате с равномерно распределёнными среднегодовыми осадками. Кустарник не любит слишком высоких или низких температур. Большинство видов являются вечнозелёными декоративными растениями, весьма красивыми в период цветения, весной и летом.

Формирует цветки в форме широкого граммофона, диаметром в 2–6 см. Обычно они собраны в группы из 7–16 штук. Лепестки окрашены в различные оттенки жёлтого, оранжевого, розового, красного, пурпурного и персикового. Листья у кустарника продолговатые, кожистые и имеют гладкий край. Их размер может быть от 2 до 10 см, в зависимости от сорта.

Популярные сорта жёлтого рододендрона

В мире существует большое количество различных сортов этой культуры. Рододендроны с жёлтыми соцветиями пользуются популярностью в среде садоводов, благодаря яркому сочетанию окраски листьев и лепестков, а также длительному, непрерывному формированию новых бутонов и пышной форме кроны. Так как зимний климат в большей части России достаточно суров, в стране в основном высаживают разновидности со средней или высокой устойчивостью к холодам. Естественно, без дополнительного укрытия, кустарник может расти только в южных областях: в Краснодаре, Крыму или на Кавказе.

Оксидол

Кустарник обладает густой кроной, вырастающей примерно до 1,4 м в диаметре. Десятилетнее растение достигает высоты 1,2 м. В летнее время его листья тёмно-зелёные, но осенью постепенно краснеют. Цветки Оксидола чисто-белые с небольшим жёлтым пятном на одном из лепестков, их диаметр 6–8 см, края лепестков слегка завиваются. В период раскрытия бутонов поблизости стоит приятный душистый аромат.

Знаете ли вы? В переводе с греческого «рододендрон» означает «розовое дерево».

Цветение начинается во второй и третьей декаде мая и продолжается долго. Oxydol требует кислой почвы, богатой перегноем. Предпочитает полутенистое расположение. Отличается высокой морозостойкостью.

Глоуинг Эмберс

Высокорослый, медленно растущий кустарник, нередко достигающий 1,8–2 м. Диаметр его асимметричной воронковидной кроны от 100 до 120 см. Вытянутые крупные листья (длиной 10 см, шириной 5 см), тёмно-зелёного окраса с блеском. В осеннее время они последовательно окрашиваются в жёлтый, оранжевый и красный оттенки. Цветки собраны в группы, состоящие из 6–12 бутонов, раскрывающиеся в мае или начале июня.

Их ярко-оранжевые лепестки испускают приятный запах. Чтобы сорт заложил плодовые почки на следующий сезон, рекомендуется не допускать образования семян. Glowing Embers обладает средней зимостойкостью. При условии зимнего укрытия, без ущерба переживает пониженную температуру до -25°C. Требует хорошего освещения, но может полноценно развиваться и в небольшой тени.

Санте Нектарин

Данный сорт имеет отличную устойчивость к воздействию морозов (максимум до -30°C). Он имеет широкую крону, склонен к быстрому наращиванию ветвей после обрезки. Цветы сформированы в форме широких колокольчиков, диаметром до 6 см.

Знаете ли вы? Рододендрон содержит опасные вещества, которые присутствуют во всех частях растения, включая цветы и нектар, поэтому всего лишь два листка, попавшие в желудок человека, могут вызвать серьёзное отравление. Клинические признаки: рвота, диарея, боль в животе, слабость, депрессия, сердечная аритмия, гипотония, шок, остановка сердца, отёк легких, одышка, вялость, судороги и смерть.

Лепестки ярко-жёлтые, на каждом имеется оранжевый фрагмент, не теряющий насыщенности под воздействием солнечных лучей. Бутоны из 7–15 штук, собраны в пучки. Зелёные продолговатые листья Sunte Nectarine к концу лета меняют окраску, проходя всю палитру оттенков от жёлтого к красному.

Силфидес

Сорт Sylphides выведен в XIX веке английскими селекционерами. Его можно отнести к самым морозоустойчивым представителям культуры, выдерживающим минусовые температуры до -32°C. Высота растения колеблется от 120 см до 200 см, в зависимости от региона выращивания и ухода. Куст пышный, с округлой кроной, в начальной стадии разворачивания листки окрашены в бордовый оттенок, приобретая нормальный размер, они становятся зелёными.

Ознакомьтесь также с азалией японской.

Силфидес можно выращивать как на хорошо освещённых участках, так и в небольшой тени. Воронкообразные цветы состоят из насыщенно-жёлтых лепестков. Растут тесными группами в 8–14 бутонов, распускаются в конце мая или начале июня, абсолютно не имеют аромата.

Посадка и уход за жёлтым рододендроном

Оптимальным временем для высадки рододендрона является начало весны. Также можно провести работы по высаживанию в конце лета или начале осени. Перед тем как приступить к работе, нужно выбрать правильное место и запастись подходящей почвой. Немаловажно правильно подготовить посадочную яму и расположить в ней саженец.

Выбор места

Рододендрон любит солнечное положение, но слегка затенённое. Это означает, что его нельзя высадить в полной тени, так как существует риск прекращения образования цветочных бутонов. Рекомендуется располагать культуру под большими деревьями или высокими кустами, избегая попадания прямых солнечных лучей.

Важно! Под высадку рододендрона не рекомендуется использовать поверхностный торф, так как он имеет волокнистую структуру, состоит из плохо разложившейся органики, и содержит очень мало полезных минеральных веществ. Его можно применять как компонент субстрата в сочетании с другими составляющими: сосновой корой, мелкими опилками, перлитом, компостом.

Садоводу нужно быть внимательным, потому что существуют сорта, предпочитающие расти на солнце. Желательно предварительно внимательно ознакомиться с рекомендациями из питомника и в точности им следовать.

Подготовка почвы и саженца

Другим чрезвычайно важным вопросом является выбор подходящей среды. Грунт для рододендрона должен иметь кислую реакцию (рН 3,5–5,5). Это обязательное условие для обильного цветения, а также нормального развития корней и надземной части. Если саженец растёт в бесплодной, щелочной или глинистой почве, его следует пересадить. Через 3-4 года нужно вносить удобрения, повышающие кислотность почвы.

Садоводу перед началом перемещения куста рекомендуется провести тест для грунта. В земле, где будет высажено растение, выкапывают яму глубиной в 45 см и наполняют её водой. Если она впитается через час, почва полностью гигроскопична и пригодна для использования.

В случае, когда на участке сплошной песок, то в качестве подготовки для посадки требуется смешивание с влажным торфяным или листовым компостом. Можно использовать листья дуба или бука. Готовый субстрат будет состоять из песчаной почвы и органического вещества в соотношении 1:2 или 1:3.

Читайте также об азилии индийской.

Перед перемещением на новое место нужно ослабить корневой шар саженца и замочить его на полчаса в воде. Если пренебречь этими действиями, то в процессе адаптации растение может погибнуть. Чрезмерное заглубление приводит к тому, что в районе корней возникает застой воды, вследствие чего возникает очаг гниения. Неразрыхлённые перед посадкой корни способствуют тому, что они будут врастать внутрь почвенного кома, а не расстилаться свободно снаружи.

Процесс посадки

Правильно сажать рододендроны не слишком глубоко, оставляя их корни обнажёнными на высоте 2-3 см над землёй.

Пошаговая инструкция:

  1. Так как культура имеет неглубокую, но хорошо разветвлённую корневую систему, для саженца требуется подготовить объёмную яму, глубиной до 50 см. Её ширина должна быть на 20 см шире корневого кома.
  2. На дно углубления укладывают дренаж из крупного гравия, поверх которого высыпают субстрат из торфа, смешанный с песком и хорошим компостом, например, лиственным. Но также хорошо подойдёт и готовый грунт для азалий, приобретённый в садовом центре.
  3. По центру углубления вертикально устанавливается саженец, и, придерживая его одной рукой за верхушку, садовод осторожно засыпает корни рыхлым субстратом.
  4. Когда яма будет заполнена грунтом почти полностью, корневую систему растения хорошо увлажняют, выливая под корень не менее 10 л воды. После этого грунт значительно осядет, и его количество нужно будет восполнить.
  5. Почву вокруг посаженого рододендрона хорошо уплотняют, притаптывая подошвами обуви. Одновременно с этим вокруг ствола создают небольшое углубление в виде чаши. Во время последующих поливов оно поможет удержать влагу у корней растения.

Видео: посадка рододендрона

Полив и удобрения

Стоит помнить, что зимой рододендроны не засыпают, как другие растения, а постоянно собирают воду из земли. Когда они не могут её впитывать, листья начинают скручиваться, приобретают коричневый цвет и увядают. Если уличный воздух тёплый и снег растаял, кустарник уже нужно начинать поливать. Желательно, чтобы вода для орошения имела ту же температуру, что и воздух. Без воды данная культура становится слабой и подверженной болезням.

Возможно, вам будет полезно почитать о размножении и уходе за азалией в домашних условиях.

Чтобы не допустить ошибок, владельцу сада лучше всего использовать специальное удобрение для рододендронов или вереска (для ацидофильных растений). Процедуру проводят два раза в тёплый сезон. Первый период оплодотворения для культуры — апрель, после него — июнь и июль.

В весеннем питании будет содержаться большое количество азота, благодаря чему куст станет быстрее развиваться. Также можно использовать мульчирование прикорневой зоны компостом, который будет постепенно разлагаться, обогащая грунт. Летняя подкормка, богатая фосфором, позволяет формироваться цветочным почкам на следующий год.

Обрезка

Обрезка рододендронов — процедура, позволяющая сохранить здоровый, густо разветвлённый кустарник с большим количеством листьев, цветов и компактной кроной правильной формы. Культура склонна к излишнему наращиванию дополнительных веток, поэтому нуждается в регулярной стрижке.

В течение года проводится несколько видов обрезки рододендрона:

  1. Санитарная — по окончании периода раскрытия бутонов, во второй половине лета. Во время процедуры удаляют засохшие цветки и мёртвые, сухие побеги. Благодаря этому, у куста будет возможность дальнейшего роста и производства новых боковых отростков.
  2. Формирующая — наилучшим временем для проведения работ будет конец зимы, после того, как минует угроза сильных морозов. В процессе укорачиваются или вовсе удаляются лишние отростки. Срез верхней почки запускает производство новых многочисленных боковых побегов, после чего крона уплотняется.
  3. Омолаживающая — радикальная процедура, включающая в себя полное отсечение всех старых веток. Она необходима, когда кустарник плохо развивается, повреждён или имеет безобразную форму. Чтобы не ослабить растение чрезмерно, мероприятие проводят в два этапа: половину куста срезают весной, оставшуюся часть — в следующем году. Побеги обрезают низко (20–40 см от земли), в результате чего просыпаются спящие почки, что приводит к бурному ветвлению. После обрезки рододендрону требуется дополнительный уход, в том числе регулярный полив и подкормка. Омолаживающий срез следует проводить поздней зимой или ранней весной, после прекращения морозов.1 — обрезка в первом году, 2 — обрезка во втором году.

Укрытие на зиму

Многие проблемы с рододендронами также связаны с неправильным зимним уходом. В первый год после посадки растения требуют особенного внимания садовода. Следует помнить, что морозный климат им не нравится, а мелкая корневая система может замёрзнуть. Учитывая это, на этапе покупки стоит выбирать сорта, без ущерба переносящие большие перепады температуры. Существуют разновидности, нормально зимующие при очень низких температурах воздуха (-25…-32°C).

Если в саду произрастают более нежные растения или нет уверенности в их устойчивости к холодной погоде, рододендрон необходимо укрывать на зиму. Лучше всего использовать специальные маты (из соломы или камыша), или нетканые материалы (спанбонд, агроволокно).

В зависимости от состояния кустарника, с приходом весны садоводу стоит провести различные восстановительные процедуры. Если почва у ствола пахнет грибами, или на ветвях можно увидеть плесень, рекомендуется применить фунгицид: распылить лекарство по поверхности побегов и полить раствором под корень. В качестве профилактики такой же процедуре подвергаются растения по соседству.

Способы размножения

Существует несколько способов размножить понравившийся сорт рододендрона. Для этого садоводу нужно иметь в своём распоряжении маточный куст. С его помощью он может получить черенки, материал для прививок, семена или горизонтальные ветви для укоренения. Каждая из этих методик позволяет через некоторое время вырастить самостоятельное растение.

Черенкование

Размножение черенками можно провести несколькими способами: годичными ветками или полуодревесневшими побегами.

Знаете ли вы? Один из сортов крупнолистного рододендрона считается символом Вашингтона.

Укоренение годичных черенков:

  1. Размножение по этой методике рекомендуется проводить в начале лета.
  2. Следует выбрать годичный верхушечный отросток длиной около 10–15 см и диаметром 0,5 см. На нём оставляют 3–5 листьев, удаляя остальные. Верхушки прутиков удаляют и обрабатывают место повреждения садовым варом. Нижнюю часть срезов окунают в смесь укоренителя и фунгицида.
  3. Рассаду в маточник лучше высаживать в тёплую погоду, при +18…+21°C.
  4. На высаженные черенки не должен попадать прямой солнечный свет, для этого их затеняют специальной фольгой или белым агроволокном.
  5. Рассадник следует обильно поливать и следить за тем, чтобы влажность культуры постоянно находилась в районе 90%.
  6. Укоренение рододендронов годичными побегами длится около 3 месяцев. По истечении этого времени укоренённые черенки должны быть пересажены в горшок, объёмом не менее 10 см.

Когда при попытке извлечь молодой куст из посадочной ёмкости возникают трудности, значит, у него достаточно крепкие корни, и растение готово к пересадке. Если это не так, садоводу нужно подождать ещё 2-3 недели и пересадить их в землю уже осенью.

Укоренение старыми побегами:

  1. Одревесневшие ветви начинают укоренять в период с середины августа до начала октября.
  2. Для этого выбирают верхушечный отросток длиной 10–15 см и диаметром 50 мм. На нём оставляют 3–5 листков, и отщипывают все остальные. Верхушки черенков обрабатывают садовой мазью для защиты от проникновения бактерий и вирусов. Нижнюю часть побегов срезают наискосок под углом 45 градусов и последовательно обрабатывают кончики в «Корневине» и фунгициде.
  3. Высадку рассады производят во влажный субстрат, нагретый до +18…+21°C. Чтобы влага не испарялась, парник прикрывают стеклом или фольгой.
  4. Как только на молодых растениях разовьются новые листья, можно начинать их подкармливать.
  5. Через 85–95 суток укоренённые отрезки ветвей следует пересадить в отдельные ёмкости, диаметром не менее 10–12 см. Из горшков они могут быть перемещены на постоянное место примерно в возрасте двух лет.

Размножение корневой порослью

Укоренение горизонтальных побегов — самый безопасный и надёжный метод для данной культуры. Он состоит в том, чтобы пригнуть растущую ветвь к земле и зафиксировать (кирпичом, доской, металлической шпилькой) в яме, глубиной 10–15 см, заполненной кислым торфом. Далее лежащий отводок засыпают грунтом, и обильно поливают. Чтобы ускорить образование корней, кору предварительно надрезают ножом в нескольких местах и засыпают «Корневином». Можно добавить в посадочную яму гидрогель и небольшое количество микоризной вакцины. Поверх места посадки насыпают слой мульчи.

Важно! Для горизонтального укоренения рододендронов лучше использовать молодые зелёные отростки или полуодревесневшие ветви. Наиболее безболезненно приживаются сорта с небольшими соцветиями. Укоренение рододендронов таким способом занимает около 2 лет, после чего ветку, хорошо обросшую корнями, отрезают секатором от материнского куста и высаживают отдельно.

Размножение прививкой

Другим способом размножения рододендронов является прививка. Процедура проводится весной. Для этого материнский куст должен начать вегетацию пораньше, для чего его перемещают в тёплое помещение с температурой +10 …+15°C на рубеже февраля и марта. Из почвы выкапывают побег дикой поросли культуры, не имеющий плодовой почки, после чего его хранят в течение месяца при температуре +4°С.

Затем на нём делают U-образный срез острым лезвием в месте коры, находящемся в 5 см над землёй. Точно такую же насечку, но в обратном направлении, делают на черенке, взятом от материнского растения, после чего совмещают зоны повреждения, и фиксируют в таком положении. Они должны плотно соприкасаться друг с другом. Далее место соединения смазывают садовым варом и накладывают повязку. В таком виде кустарник находится в течение 1,5–2 месяцев, после чего садоводу нужно проверить, прижилась ли прививка. Если всё в порядке, обмотку снимают.

1 — подвой; 2 — подвой, обрезанный на необходимую высоту; 3 — привой, подготовленный к прививке; 4 — привитый рододендрон.;

Из семян

Опытные садоводы утверждают, культуру проще размножать менее трудоёмкими способами: корневой порослью, прививкой и укоренением черенков. Если всё же было принято решение применить данный способ размножения, то для этого необходимо осенью собрать семена, образовавшиеся на месте засохших цветов. На их зрелость указывает коричневый окрас и растрескивание. Посев проводят в плёночный парник в феврале или марте.

Важно! Новый рододендрон можно получить из семян, но садоводу придётся запастись терпением. Кустарник, выращенный таким образом, зацветёт нескоро, и при этом не будет в точности воспроизводить родительские характеристики.

Почва, используемая для посева, должна иметь состав, подходящий для ацидофильных и вересковых растений. Её необходимо предварительно смешать с песком в соотношении 1:1. После посева нужно следить, чтобы почва не пересыхала и регулярно увлажнять её из пульверизатора. Через месяц после всходов, сеянцы пикируют в землю, богатую гумусом. Примерно через 2 года кусты можно высаживать на постоянное место, но они выбросят первые бутоны не ранее, чем через 5 лет.

Болезни и вредители

Культура часто поражается грибковыми болезнями. Симптомами возбудителей являются: налёт плесени, единичные серые и коричневые пятна и штрихи, скопления потемневших участков на листьях и ветвях. Инфекции способствует высокая влажность, чрезмерная плотность растений и высокая температура воздуха (выше +20°C).

Чтобы предотвратить развитие спор, следует проводить полив только под корень, но ни в коем случае не методом дождевания. Почва должна быть умеренно влажной, а не мокрой. Обнаруженные заражённые побеги нужно срезать у основания и сжечь, после чего опрыскать больной куст и его непосредственное окружение препаратами, содержащими фунгициды (Fungaflor, Nimrod, Falcon).

Наиболее часто встречаемым вредителем рододендронов считается тля. Она располагается на нежных молодых побегах, и высасывает сок и клетки из тканей. Можно попробовать удалить их с куста, смыв водой из шланга под напором или убрать вручную, с помощью губки и хозяйственного мыла.

Узнайте также, почему азалия сбрасывает листья.

Также можно провести обработку по листу настоем крапивы или позволить колючей соседке произрастать рядом с декоративными кустарниками для отпугивания паразитов. Если экологические методы не работают или вредителей слишком много, стоит применить опрыскивание инсектицидом.

Уход за рододендронами довольно сложный, особенно для начинающих садоводов. Растения очень требовательны, поэтому знание предпочтений вида станет для владельца клумбы ключом к успеху. Длительное и нарядное цветение кустарника будет ежегодно украшать сад на протяжении нескольких десятилетий.

Азалия крупноцветковая ‘Хоумбуш’

Рододендроны и азалии относятся к семейству вересковых и образуют один род Rhododendron. В мире известны более 1000 видов этих растений, происходящих прежде всего из юго-западного Китая, Японии, а также Южной Америки, Балкан и Альп. На протяжении 150 лет было выведено 12 000 различных сортов рододендронов и азалий.

МЕСТО ПОСАДКИ

Для рододендронов, которые не сбрасывают листья на зиму, посадки должно быть в полузатенённым, защищённым от высушивающих и холодных ветров. Однако если имеется возможность обеспечения кустам соответствующего субстрата и достаточного количества воды в почве, можно сажать их также в солнечном месте, однако следует помнить о соответствующем предохранении на зиму.

У азалий нет особых требований к месту посадки. Они не требуют затенения, поскольку сбрасывают листья на зиму и лучше всего чувствуют себя на полном солнце.
ПОСАДКА РАСТЕНИЙ

Желая добиться успеха в выращивании этих растений, необходимо обеспечить им перегнойный субстрат с pH 4-5. Таким условиям лучше всего отвечает кислый торф с волокнистой структурой, который можно обогащать разложившейся хвоёй, дубовыми листьями, вересковой землёй. Перед посадкой готовят посадочную яму диаметром 60-70 см и глубиной 30-40 см. На тяжёлых, глинистых почвах яма должна быть быть мельче и шире. Яму заполняют подготовленным заранее субстратом и помещают в неё растение на такую же глубину, как и в контейнере, где оно росло, плотно утрамбовывают. Вокруг растения устраивают небольшую чашу и поливают, пока вода не перестанет впитываться в землю.

Для усиления декоративного эффекта и создания более благоприятные условий для развития растений рекомендуется посадить несколько кустов в группе, при этом расстояние между кустами должно составлять не менее 1 м.

УХОД за рододендронами и азалиями сводится к нескольким основным процедурам.
В связи с малой глубиной корневой системы поблизости от кустов не следует нарушать почвы, удаление сорняков осуществляют вручную. Почву под и вокруг растений мульчируют торфом, хвоёй или корой.

Дважды в год, в конце апреля и в первые дни июля, кусты подкармливают имеющимися в продаже специализированными удобрения. Необходимо следить за тем, чтобы удобрения не содержали кальция. Кроме того, можно применять удобрения замедленного действия, причём срок их высвобождения не должен превышать 4 месяцев.
Полезной процедурой является удаление отцветших соцветий, что вызовет более буйный рост и более обильное завязывание цветочных бутонов.

Кусты, получающие правильный уход, достаточно морозостойки. Молодые растения, особенно растущие в солнечном месте и подверженные воздействию ветров, полезно укрыть на зиму двойным слоем укрывного материала, соломенным матом или другим материалом, вместе с тем следя за тем, чтобы обеспечить им доступ свежего воздуха. Можно засыпать свежими опилками даже весь куст. Это один из лучших способов предохранения на зиму. Чтобы не произошло перегрева и выпревания растений, весной укрытие необходимо удалить как можно раньше, но после того, как исчезнет опасность значительных морозов.
Частой проблемой при выращивании рододендронов является пожелтение листьев и слабый рост. Такие симптомы чаще всего вызываются неправильно выбранным местом. Спасением является немедленная смена места посадки на новое с кислым субстратом. Кусты хорошо переносят пересадку при условии, что их выкапывают с как можно большим прикорневым комом.

У рододендронов немного врагов в виде болезней и вредителей. Практически при выращивании нет необходимости в их защите. Однако может случиться, что на кустах появятся изъеденные листья, что является признаком наличия личинок некоторых насекомых. Тогда следует опрыскать растения одним из средств защиты от вредителей, поедающих листья. Кусты, растущие в неподходящих условиях, или после очень морозных зим могут атаковаться различными видами грибков, что проявляется в засыхании или пятнах на листьях. Защита заключается в удалении больных листьев и опрыскивании несколько раз растения с интервалами примерно в 7 дней противогрибковыми средствами. Если инфекция распространилась на побег, что проявляется в увядании и засыхании целых листьев, необходимо отрезать ветку ниже видимых изменений на коре, а куст опрыскать средствами, перечисленными выше.
Если вам удастся обеспечить вышеназванные условия, не забыв при этом о необходимости полива, рододендроны, азалии и другие вересковые растения доставят немало приятных впечатлений от своего чрезвычайно богатого цветения, которое в зависимости от сорта и вида продолжается обычно с середины апреля до конца июня.

Рододендрон жёлтый, он же — понтийская азалия. Оставь в лесу — и там выживет!

Статьи / Растения / Р

Рододендроны справедливо считаются непростыми в агротехнике. Ваш покорный слуга знает это не понаслышке. Если поступить с рододендроном по правилу — «посадил и забыл», то есть — завести его, как мальчика с пальчика в лес, и оставить на съедение волкам, то ничего хорошего ему не светит. Неубиваемых рододендронов нет — это факт. Но такой же факт, что и в природных условиях ни одно дерево не имеет гарантии выживания.

Тем не менее, среди рододендронов есть свои «iron man» (стальные мужики), с выдающимися способностями к адаптации. Один из них — рододендрон жёлтый. Мой рассказ о нём основан на опыте его выращивания в нашем загородном саду и его окрестностях.

Он был первым.

Рододендрон жёлтый (синоним Азалия понтика) был введен в культуру в 1792 году в Англии. Этим было положено начало гибридизации рододендронов. Несомненно, что «понтика гибриды» — старейшая группа культурных азалий. В дальнейшем центр гибридизации переместился в Бельгию, откуда родом большая часть гибридов «понтийской азалии».

Вальтер Шмальшейдт, Германия.

«История гибридизации лиственных азалий в Западной Европе.»

Хронология культурного рододендрона отрывочна и недостоверна. Кто, когда и где пришёл в сады европейцев первым, а кто вторым и третьим, мы знаем только приблизительно. Но то, что жёлтая азалия была в числе первых — это несомненно. Иного и быть не могло, ведь этот вид — исконный европейский житель, а не пришелец из Америки или Азии, как большинство других. И наверняка, жители Карпат и кавказских предгорий давным-давно переносили этот кустарник с горных склонов в свои палисадники. Но даже если вести отсчет с «первого упоминания в летописях», рододендрон жёлтый все равно чуть впереди прочих.

Этот рододендрон не претендует на звание самого яркого и эффектного. Но он имеет одно, весьма веское преимущество, перед другими видами. В Центре России, он один из немногих, кого можно на год другой оставить без какого-либо ухода. А вообще говоря, в России р. жёлтый можно выращивать практически повсеместно, где есть садоводство: по всей Европейской части, на Урале, по югу Сибири и на Дальнем Востоке. Хуже всего он чувствует себя в засушливых степных областях (Астраханская, Волгоградская, Саратовская, респ. Калмыкия). И совсем не стоит с ним связываться там, где суровые зимние морозы сочетаются с малоснежьем (Забайкалье). Сигнальной культурой возможности его выращивания может служить черная смородина. Где она в состоянии плодоносить, там стоит попробовать и рододендрон жёлтый.

Судьба азалию хранила.

Хотя наш загородный сад находится в обычном СНТ, своим местоположением он в прямом смысле «из ряда вон». Расположен особняком от основного массива, а на его «на задах» проходит овраг, который я грешным делом считаю своей подмандатной территорией, и использую в качестве полигона для «мичуринских опытов». За три десятилетия нашего там присутствия вся аборигенная (местная) древесно-кустарниковая растительность была полностью заменена другими растениями. Там, где прежде росли береза, осина и дуб, теперь растут сибирские кедры, лиственницы, ели, сортовые клены… А в их подножии всякая более мелкая всячина: спиреи, хосты, бузульники, белокопытник, ваточник и т.п.

Площадь подконтрольной мне территории приближается к гектару. К тому же, это не единственный наш участок. Есть ещё 5 соток при городском доме. Плюс 14 гектаров с/х земли в «деревне». Так что я просто физически не в состоянии уделять высаженным в овраге растениям много внимания. С большинством из них приходится поступать по правилу — «посадил и забыл». Поскольку растения я обычно высаживаю десятками экземпляров и в разных местах, то такое испытание даёт бесценные для знания об их живучести. Если растение способно выжить в диком лесу, значит оно и в саду не будет напрягать тебя работой. А это в наш прагматичный век многого стоит.

Далеко не все деревья и кустарники выживают, если их оставить на произвол судьбы. Тем более это касается рододендронов. Их я высадил по склонам оврага больше сотни, и продолжаю это делать ежегодно. Те, кто имел с рододендронами неудачный опыт, будут ошарашены тем, что я сейчас «озвучу». Мне приходилось пересаживать рододендроны в овраг сразу по 40 штук. И тратил я на эту с позволенья сказать «работу» не более 20минут. Вы не ослышались, 40 рододендронов я высаживал за 20 минут. По 30 секунд на растение. При этом они все до одного приживались. Я кстати мог бы сделать подобную работу и быстрее, поскольку основное время занимает не сама посадка, а поиск подходящего места.

Посадка, в моём исполнении, выглядит весьма оригинально — в одной руке пучок рододендронов с голыми корнями, в другой острая штыковая лопата. Высмотрев подходящее место с размаху втыкаю лопату на полный штык, и раскачивая её из стороны в сторону, расширяю щель в почве. Потом пальцами втискиваю туда корень растения, и сапогом грубо приминаю почву с боков. Таким образом, корень рододендрона получает хороший контакт с почвенной средой. Вот и всё, — следующий!

Такая смелость в обращения с саженцами не легкомысленное дилетантство, а наоборот — результат многолетнего опыта. Я вовсе не высаживаю кусты, когда придётся и куда попало. Время посадки выбираю, согласуясь с влажностью почвы и состоянием атмосферы. Это может быть и лето и осень. Главное чтобы не было жарко, а почва была под завязку пропитана влагой. Обычно посадке предшествуют несколько дождливых дней, с таким же прогнозом наперёд. Только в этом случае можно надеяться на 100% результат.

Обычно приживаются все высаженные растения. Но это вовсе не гарантирует им безоблачного будущего. В условиях дикого леса — всё против них: и тень, и подземная конкуренция за влагу, и тощая почва без необходимой рододендронам торфяной составляющей. А если добавляется засуха, то потери просто неизбежны. Особенно уязвимыми оказались вечнозеленые рододендроны. До зрелого возраста дорастает менее половины из них. А вот понтийские азалии, в овраге прижились все до единого. Сказать, что все до одного куста процветают, не решусь. Но этого не скажешь и о любых других кустарниках растущих под пологом леса. Смею вас уверить, — от гибели в природе не застраховано ни одно растение даже среди местных деревьев и кустарников.

Природа вообще, к своим детям относится очень сурово. Например, если вы видите в лесу густую щетку еловых всходов, знайте, практически все эти елочки ждёт печальный конец. Все, кроме одной на 10-20 квадратных метров земли. Причем ждать этого, долго не придётся. Сначала они будут гнобить и губить друг друга, затеняя и отнимая влагу. Затем среди них выдвинется лидирующая группа из нескольких самых сильных. И наконец, победу над всеми остальными одержит одна единственная, которая и доживет до преклонных лет. Она одна даст плоды, рассеет снова семена, и таким образом запустит новый виток жестокой борьбы за существование.

В овраге р. жёлтый был мной высажен на склонах разных экспозиций — на солнце и в полутени, на влажном суглинке и на сухой супеси. Места посадок при этом ничем не удобрялись, — что есть, то и есть. Я покривил бы душой, если бы сказал, что всем растениям подобное обращение понравилось. Они вели себя по-разному. Иных я потом отыскивал в траве исключительно благодаря колышкам. Но они выжили все. В положенный срок зацвели только 2-3 экземпляра, и было понятно почему. Им повезло, — рядом не было конкурентов, кто бы их затенял и создавал подземную конкуренцию. Хуже всего пришлось тем растениям, которым досталась сухая тощая почва плюс тень.

Чтоб вы знали.

Рододендрон жёлтый (Rhododendron luteum Sweet.) — листопадный кустарник высотой 1-1,5 м (в природе до4м), и широкой до 2,5-3м (максимально до 6м) кроной. Как и большинство рододендронов, этот вид на равнинах не встречается, а тяготеет к горам и предгорьям. Селится на высотах до 2500м, нередко поднимается выше границы леса.

Цветки воронковидно-колокольчатые, диаметром 4-6см, лепестки золотисто-желтые, насыщенно желтые или светло оранжевые, в бесформенных соцветиях по 7-12 штук. Зацветает в мае после первой волны цветения рододендронов (даурский, канадский, сихотинский, Ледебура и т.д.) и цветет 2-3 недели, заканчивая цветение в первой декаде июня.

Первым именем рододендрона жёлтого было — понтийская азалия (Azalea pontica L.). Понтийская — от слова Понт. Понтом Аксинским, то есть Морем Гостеприимным, или просто Понтом, древние греки называли Чёрное Море. Понтийская, соответственно, означало — причерноморская.

Но название понтийская азалия за этим видом не прижилось. В том числе потому, что ареал вида куда более широк, нежели только Причерноморье. Помимо Кавказа и Малой Азии, рододендрон жёлтый растет ещё Карпатах (Украина, Польша, Белоруссия) и в Альпах. Тогда как эпитет понтийский применялся только к юго-западным (турецким) берегам.

К тому же имеется ещё один рододендрон аналогичного наименования, — рододендрон понтийский (Rhododendron ponticum), у которого, как оказалось, больше прав на этот видовой эпитет. Ничего общего, кроме того, что оба они красивоцветущие кустарники, у них практически нет. Рододендрон понтийский — кустарник, 150-250см (максимально до 6м) высотой, с довольно крупными вечнозелеными листьями и сиреневыми цветками. Его родина — Кавказ, Закавказье, Малая Азия, Балканы, Сирия, Ливан. Интересно, что ареалы этих кустарников перекрываются именно в той области, которую древние греки именовали понтийской.

Агротехника.

Рододендрон жёлтый от природы обладает широкой адаптивностью. В предгорьях Кавказа он обычно селится на бедных сухих почвах, по опушкам и вырубкам. В Турции его можно встретить на каменистых склонах гор, на высотах 500-2500 метров. На Карпатах и в Альпах он растет в смешанных горных лесах, причём не только по опушкам, но и под редкостойным пологом.

Место посадки. Почва. Рододендрон жёлтый солнцелюбив и относительно засухоустойчив. Даже на юге, где инсоляция относительно велика, он обычно предпочитает открытые местоположения. Что касается средней полосы России, то здесь кустарнику показано открытое солнце. Он может расти и в тени, но это понижает жизненную силу растения. Близость грунтовых вод тоже нежелательна, а весеннее затопление талыми водами недопустимо.

Почва супесчаная или легко-суглинистая, со слабо-кислой или нейтральной реакцией pH= 5,0-6,5. Почвосмесь можно составить из дерновой земли, торфа и песка 1:2:1.

Другие варианты:

Вересковая земля, торф, песок 2:1:1.

Листовая земля, торф, песок 1:2:1.

Учитывая способность кустарника широко расползаться, посадочное место формируют неглубоким, но достаточно широким: глубина 25-30см, диаметр 2-2,5м.

Вересковая земля. Верхний (от 5 до 15см толщиной) слой почвы, из смешанного, а лучше соснового леса, в подножии которого растет какие-либо из вересковых: брусника, вереск, багульник, голубика и т.д. Включает подстилку (хвойный опад, перегнившие ветки, разложившуюся древесину, листья) вместе с частью коренного грунта. Для рододендронов наибольшую ценность представляет вересковая земля из старых сосновых лесов, имеющая супесчаную основу. Вересковая почва пронизана гифами полезных всем вересковым симбиотических грибов.

Верховой торф. Продукт последней стадии зарастания болот, когда на них господствуют сфагновые мхи и поселяются деревья. Имеет рыжий цвет и волокнистую структуру. Обладает высокой влагоемкостью. Имеет высокую или очень высокую кислотность pH= 3,5-4,5.

Хвойный опад. В подножии вековых сосен, в старых сосновых борах накапливается слой опавшей хвои в различной степени разложения. Иногда его толщина превышает 5см. Хвойный опад сгребают граблями слегка прихватывая коренной грунт. Он является ценным компонентом для составления почвосмесей и лучшей мульчей.

Кроме сосны в средней полосе России поставщиками хвойного опада могут быть ель и лиственница. А в других регионах еще пихта, тсуга, лжетсуга.

Листовая земля. Почвенный субстрат, основой которого являются перегнившие листья лесных пород: березы, осины, лещины, липы, клена, дуба, ольхи и.т.д. Листовую землю, обычно приготовляют в саду. Для этого сгребают листья граблями, слегка прихватывая и саму почву, складывают в бурты, и так оставляют перегнивать. В сущности, уже через год эта масса «готова к употреблению». Но лучше подождать года два, когда она станет совершенно однородной.

Листья при их компостировании можно дополнительно переслаивать почвой. В зависимости от механического состава «переслойки» листовая земля будет выглядеть по-разному и применение ее может быть различным. При переслойке суглинком, в итоге получается что-то вроде очень жирного чернозема. А при переслойке песчаной почвой — сыпучий плодородный субстрат — ценный материал для приготовления почвенной смеси и мульчирования.

Вересковый компост. Вересковый компост — это универсальное удобрение для всех вересковых, которое вы можете приготовить в своем саду. Напомню, что кроме рододендронов, к вересковым относятся такие садовые культуры как голубика, клюква, брусника, красника, эрика, вереск, андромеда (подбел), кальмия, леукотоэ, гаультерия…

Составляющими верескового компоста могут быть все компоненты, о которых уже говорилось, то есть — вересковая земля, торф, хвойный опад, листовая земля. Кроме этого для приготовления компоста можно использовать опилки и кору сосны и ели, сфагновый мох, полусгнившие стволы и сучья лесных деревьев, трухлявые пни. Все вышеперечисленное целесообразно сложить в плотную кучу где-нибудь на периферии участка. Но только не на солнце, и не на возвышении, а в какой-нибудь низине, где постоянно влажно. Срок готовности компоста, как правило, наступает не ранее 3-4 лет с момента закладки. Критерий готовности – полное перегнивание коры и мелких сучьев.

Вересковый компост можно использовать как универсальный материал — как для создания почвенной смеси, так и для мульчирования.

Удобрение. Полив. Несмотря на известную неприхотливость, жёлтый отзывчив на удобрение. Но его удобрение имеет выраженную «вересковую» специфику. В качестве удобрения применяют только органику природного происхождения: верховой торф, вересковую землю, хвойный опад, опилки и измельченную кору хвойных пород (сосна, ель, пихта, лиственница). При возможности, имеет смысл специально готовить «вересковый компост» (см выше). Вересковую землю для рододендрона жёлтого целесообразно заготавливать в старых сосновых лесах, растущих на песчаных и супесчаных почвах.

Поскольку почву под рододендронами не перекапывают, способ внесения удобрений также непривычен. Удобрять их показано методом мульчирования. Мульчу рекомендуется вносить малыми дозами в течение всего садового сезона, с момента весеннего таяния снега и до полного окончания работ в саду. Если есть возможность, это можно делать и в зимнее время. Таким образом имитируется происходящие в природе процессы листопада и веткопада. Площадь внесения удобрения должна слегка превышать проекцию залегания корней. Для взрослого куста, это круг диаметром 2-2,5м.

Мульчирование имеет ещё одну полезную сторону. Мульча постепенно перегнивает и превращается в однородную органическую массу, обладающую способностью впитывать влагу и препятствовать её испарению почвой. В дождь мульча накапливает влагу, в засуху отдает ее, и таким сглаживает колебания влажности в почве и в воздухе.

Полив рододендронов, кстати, тоже имеет свои особенности. Для полива следует использовать воду из природных водоемов (пруды, ручьи, реки) или дождевую. Колодезная и артезианская вода часто имеет щелочную реакцию, поэтому для всех вересковых вредна. Некоторые виды рододендронов такой воды просто не переносят. Да и для немногих толерантных видов, она нежелательна.

Полив целесообразно производить дождеванием. С целью экономии воды, осуществлять его лучше всего в вечерние (или даже ночные) часы, когда испарение минимально. При возможности полив рододендронов хорошо автоматизировать, так чтобы насос с помощью реле включался от 1 до 10 раз в сутки на несколько минут. Естественно, в засуху поливать надо чаще. Особенно важным является время закладки цветочных почек, отвечающих за «будущий урожай» — период с конца июня до начала августа.

Размножение. Поскольку рододендрон жёлтый активно разрастается вширь, проще всего его размножить корневой порослью. При семенном размножении, сеянцы обычно зацветают на пятый год. Долговечность кустарника превышает 50 лет.

Рододендрон жёлтый в саду, у частного дома, в городском дворе.

Жёлтый один из немногих рододендронов, способных расти на обычных почвах с нейтральной или слабокислой реакцией. Он достаточно неприхотлив и засухоустойчив, чтобы переносить «временные трудности» с поливом. Это позволяет высаживать его у дома на улице, и даже применять в озеленении городских дворов.

Одиночный куст. Группа, массив. Отдельно растущий куст р. жёлтого со временем способен разрастись до 2,5-3м в поперечнике. Хотя кустарник не наделён густой кроной, если растения высаживать по несколько штук близко один от другого, то они образуют достаточно плотные однородные заросли. Такие подушковидные пятна можно применять в качестве самостоятельных элементов (например, посреди газона), или в подбивке древесных групп.

Поскольку жёлтый хорошо переносит загазованность, его можно рекомендовать для озеленения таких проблемных мест, как авторазвязки и разделительные полосы. Внутренний «остров» авторазвязки, например, можно отдать под рододендроновый массив целиком.

Кустарниково-рододендроновые миксбордеры. В природе не существует более яркого и разнообразного кустарника, чем рододендрон. Его цветки охватывают всю цветовую палитру, а цветение отличается необыкновенной пышностью. И не беда, что россиянам недоступно всё разнообразие этого кустарника. Оно не доступно никому. К примеру, наш рододендрон даурский хорошо растет в Сибири, а в центре Европы гибнет в первую же зиму. И вовсе не от морозов, а наоборот, от их отсутствия.

В то же время имеется немало видов и сортов, которые уже сейчас могли бы осчастливить жителя центрального региона России. Высаженные вместе, они составляют необыкновенно колоритные сочетания, на которые не способен ни какой другой кустарник. Даже роза.

Жёлтый цвет обладает хорошей сочетаемостью с большинством других цветочных оттенков. Рядом с ним не слишком гармонично смотрится разве что белый. Но к счастью чисто белых рододендронов совсем немного.

Хвойно-рододендроновые композиции. Рододендроны органично сочетаются с хвойными и взаимно дополняют друг друга. Простейшим примером их «совместного творчества» может быть группа из 3-5 высаженных плотно (в 60-80см друг от друга) р.жёлтых, на заднем плане которых выстроено плотное «оцепление» из туй (Смарагд, Брабант и т.п.) или можжевельников (Скай Рокет, Хиберника) с вертикальными кронами.

Категории

Кустарники, Декоративные, Красивоцветущие, Все_статьи

  • 8 марта
  • gnbws
  • Боня
  • ВВС
  • Вологда
  • ДЕДМОРОЗ
  • ДМ
  • ДР
  • ДР блога
  • ДР мой
  • Дидюля
  • ЖЖ
  • ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ
  • Захарова Марина
  • ИНТЕРЕСНО
  • ИвашовВ.
  • Мовсар Минцаев
  • НГ
  • НЕ МОЁ
  • ПРАЗДНИК
  • Реликт
  • СТИХ ИНЕТА
  • ТЦ
  • ФШ
  • Шопен
  • август
  • авдеев сергей
  • автолейка
  • азовское море
  • акварель
  • аквариум
  • аквилегия
  • ангел
  • англ.яз.
  • ани лорак
  • анна герман
  • анна олсон
  • антонов
  • антуриум
  • архитектура
  • атамань
  • афремов
  • бабочки
  • база отдыха
  • балкон
  • бамбук
  • бандера
  • бантики
  • белка
  • белые ночи
  • берёза
  • библиотека
  • бобры
  • боня
  • бор
  • борщевик
  • ботанический сад
  • британец
  • бродилка
  • брусника
  • брянчанинов
  • букеты
  • былое
  • ваенга
  • валенки
  • валерия
  • вальс
  • васильев
  • великий устюг
  • вера
  • верба
  • верин песенник
  • весна
  • винтаж
  • внуки
  • водоёмы
  • возледоманашего
  • война
  • вологда
  • вологда деревянная
  • вологда старинная
  • вологжане
  • вологодское кружево
  • вологодское масло
  • вологодчина
  • вопрос
  • восход
  • вотчина деда мороза
  • вредители
  • встречи на прогулках
  • вышивка
  • вышивка крестиком
  • вязание
  • гадание
  • газманов
  • галактика
  • генератор цвета
  • георгин
  • герань
  • герман
  • гледен
  • глинка
  • глюки жж
  • говорок
  • говорят дети
  • голуби
  • горцевич
  • горячий ключ
  • грачи
  • гречка
  • грибы
  • гриль
  • грипп
  • гроза
  • грузия
  • гуамское ущелье
  • гусеницы
  • д-р ватсон
  • даджет
  • дантово ущелье
  • даценко лидия
  • дача
  • двина
  • двор
  • девичий виноград
  • девушки
  • дед
  • дед мороз
  • декор для творчества
  • делюсь опытом
  • день учителя
  • деревенские этюды
  • деревня
  • деревянное зодчество
  • десерт
  • детство
  • детям
  • джексон
  • дизайн
  • дин мартин
  • динозавры
  • для внуков
  • дом
  • домики
  • дороги
  • дочка
  • друзьям
  • дубровин
  • дэнис леван
  • еда
  • еда без вреда
  • ель
  • емельяново
  • есенин
  • жаворонки
  • жж
  • жж2017
  • живопись
  • животные
  • жимолость
  • жуки
  • зависимость
  • закат
  • закаты
  • затон
  • здоровье
  • земляки
  • зима
  • зодиак
  • зонтики
  • зоопарк
  • зоосад
  • иванов
  • игрушки
  • игры
  • идеи для сада
  • изместьев
  • именины
  • имя
  • инжир
  • интерьер
  • ирисы
  • история песни
  • июнь
  • кабачок
  • кактусы
  • календарь
  • каменная туча
  • каменный мост
  • капельки
  • карвинг
  • кафе
  • качели
  • каша
  • керамика
  • кинкейд
  • кино
  • китай
  • клипарт
  • клипарт цветочный
  • клон
  • клубника
  • клён
  • коллаж
  • колокольный звон
  • колокольня
  • комнатные цветы
  • кони
  • конкурс
  • космонавт
  • косы
  • кошки
  • краснодар
  • кружево
  • кружевоплетение
  • крыжовник
  • ксюша
  • кубань
  • кувшинки
  • куклы
  • кукобой
  • кулинария
  • курочки
  • кустанович
  • кухня
  • лабиринт
  • лаваш
  • латынцев
  • лебеди
  • легенды о цветах
  • ледник деда мороза
  • ледоход
  • ледяные скульптуры
  • лекарства
  • лето
  • лилии
  • линеечки
  • лисички
  • личное
  • лук
  • луна
  • любавин
  • любимые мелодии
  • люсин сад
  • люся
  • лягушки
  • лён
  • магнолия
  • майонез
  • макарский
  • малежик
  • манник
  • масленица
  • масло
  • мастер-класс
  • масяня
  • меладзе
  • метки жж
  • мещёра
  • мир животных
  • мои путешествия
  • мои ролики
  • мои стихи
  • мои фото
  • мои цветы
  • мой клипарт
  • мой коллаж
  • мой край
  • мой ролик
  • молоко
  • монастырь
  • море
  • мореходы
  • мороженое
  • москва
  • мост
  • мошенники
  • моё здоровье
  • моё фото
  • муз.открытка
  • музей
  • музыка
  • мультики
  • мыс бык
  • мысли вслух
  • надежда
  • нас познакомил интернет
  • насекомые
  • настроение
  • натюрморт
  • небо
  • новая школа
  • новогоднее
  • новости
  • новости из окна
  • новый год
  • новый источник
  • облепиха
  • огород
  • одуванчик
  • океанариум
  • опоки
  • опунция
  • орхидеи
  • орхидея
  • осень
  • отель
  • оформление
  • павлин
  • пазлы
  • памятники
  • памятники природы
  • память
  • парижанка
  • парк
  • пасха
  • патефон
  • пауки
  • паштет
  • педучилище
  • пейзаж
  • пересыпь
  • перловка
  • песенка о бабушке
  • песенник
  • песни с друзьями
  • пионеры
  • пироги
  • пицца
  • плеер
  • плоды
  • победа
  • погода
  • подруги
  • подсолнухи
  • пожар
  • поздравление
  • помогалочки
  • пословицы
  • почта
  • праздники
  • природа
  • причёски
  • проблема
  • просвирник
  • птицы
  • птицыпочетвергам
  • пугачёва
  • путешественникам
  • путешественники
  • путешествия
  • пушкин
  • пьеха
  • пётр первый
  • радуга
  • разделители
  • рассада
  • река
  • реки
  • ретро
  • рецепты
  • речная прогулка
  • рисовалка
  • рисунки внуков
  • родина
  • родные
  • рододендрон
  • родословная
  • рождество
  • розы
  • ролик
  • романс
  • россия
  • рубцов
  • рукоделие
  • рукоделье
  • русский язык
  • русь
  • рыба
  • рыбы
  • рябина
  • сад
  • сад сестры
  • садовые цветы
  • саксофон
  • салат
  • саруханов
  • светилово
  • свистулька
  • своими руками
  • свёкла
  • сев.кавказ
  • северная чернь
  • северное сияние
  • северный хор
  • семейный альбом
  • семья
  • сергей авдеев
  • сестра
  • синяя птица
  • сирень
  • скамеечки
  • сковорода
  • славься
  • славяне
  • сладости
  • слова
  • словари
  • смоковница
  • снег
  • снегири
  • снежинки
  • собака
  • собор
  • советы цветоводам
  • солнечный остров
  • соловей
  • сосновые шишки
  • сосчитай
  • спектр
  • сретение
  • старость
  • стелла
  • стихи
  • стихи из инета
  • стишки
  • стройка
  • сувениры
  • суперребёнок
  • сурина
  • сухона
  • сушилка
  • сын
  • табби
  • таманский полуостров
  • тамань
  • танцы
  • театр
  • теплица
  • теплоход
  • теснина
  • тест
  • тест на логику
  • тесто
  • тесты
  • тильда
  • тима
  • тотьма
  • травы
  • традиции
  • трошин
  • трц
  • тушнова
  • тюльпаны
  • укусы насекомых
  • улицы
  • урожай 2016
  • уроки
  • уроки эдитор
  • усадьба
  • утки
  • утёсов
  • учусь ФШ
  • фасоль
  • фацелия
  • фиги
  • фикус
  • флешмоб
  • флоксы
  • фонарь
  • фонтаны
  • фото из окна
  • фото инета
  • фото сына
  • фуксии
  • хлорофитум
  • холодец
  • холодильник
  • хомчик
  • хор турецкого
  • храмы
  • христианство
  • художники
  • хурма
  • цветение апреля
  • цветы
  • цветы луга
  • цветы луговые
  • церковь
  • ципина гора
  • цитаты
  • цыплята
  • чай
  • чайки
  • черёмуха
  • чёрная икра
  • шаблон разрезной рамки
  • шаламов
  • шефлера
  • шеффлера
  • шиповник
  • школа
  • школа №42
  • школьные годы
  • шопен
  • шрифт
  • шуберт
  • эдитор
  • эля
  • энциклопедия сада
  • эсхинантус
  • юбилей
  • юмор
  • юнона и авось
  • я
  • я родом из прошлого века
  • яблоки
  • ягоды
  • яйца фаршированные
  • ярмарка
  • ёлка

admin

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Наверх